Обычно установкой дверей занимаются в самом начале ремонта жилья. Есть альтернатива: заказать ее в фирме, где дверь была приобретена или произвести этот процесс самостоятельно. В первом случае заказчику придется потратиться на монтажные работы, во втором он автоматически потеряет гарантию.
Мы не рекомендуем устанавливать двери самостоятельно. Предлагаем вооспользваться услугами специалистов по ремонту Компании «РемВопрос», подробнее: http://remvopros.ru/vxodnye-dveri
Есть два наиболее популярных метода установления входных дверей. Оба они используются, исходя из того, на каком уровне относительно дверного проема монтируется дверь.
В первом варианте крепеж делается на монтажных пластинах: их с внутренней стороны накладывают на кромки дверного проема. После чего получается, что внешний сегмент двери оказывается в единой плоскости со стенкой. Необходимо забить в щели монтажных пластинок стальные прутья, прикрепляющие к стене дверную коробку. Потом их надо приварить или расклепать. Такая технология крепления дверной коробки диктует необходимость оставить технологический люфт (ширина 10-20 мм) между стенкой и дверной коробкой.
Второй способ применим в том случае, когда нужно входную дверь в проеме «утопить». Это можно делать лишь если толщина стенок составляет не менее 15 см, в ином случае злоумышленникам ничего не будет стоить попросту вырвать дверь из стены.
Дверную коробку надо прикрепить к стене анкерными болтами, вставляющимися в ее отверстия. Когда дверь будет установлена, болты прикрываются заглушинами из пластика.
Такая технология крепления дверной коробки требует сохранения между стеной и дверной коробкой технологического зазора между стеной и дверной коробкой, ширина которого — 5-15 мм.
Эти способы можно комбинировать в зависимости от свойств дверного проема.
Болты для крепления должны иметь ширину 12-15 миллиметров, длину 100-150 миллиметров.
Перед установкой коробку надо в дверном проеме закрепить. С помощью клиньев, которые имеют величину немного более щели между коробкой и дверным проемом, следует ее зафиксировать. Это делается путем введения клиньев в боковые стойки – в верхнюю и нижнюю их части.
С помощью отвеса или строительного уровня следует произвести выравнивание дверей, проверив с лицевой и внутренней сторон вертикальность стойки. После – просверлить отверстия (диаметр 15 мм, глубина 100-120 мм) через монтажные проушины в стене и вбить в них штифты или анкерные болты. Затем вновь сверить вертикальность стойки. Если работа была произведена безошибочно, следует приварить штифты к монтажным пластинкам. Затем можно вешать дверь на смазанные петли.
После установки фурнитуры надо со стороны замка выровнять боковую стойку. Смещая ее и прикрывая дверь, надо добиться зазора между дверью и боковой стойкой по всей высоте размером 2-4 мм. Прежде чем окончательно заварить прутья или затянуть болты, надо окончательно убедиться в вертикальности стоек и в том, что дверь открывается и закрывается без труда.
Щель между стеной и коробкой заделывается монтажной пеной. Она будет сохнуть 24 часа. Чтобы дверь имела аккуратный вид, промежуток между дверным проемом и коробкой обрабатывается штукатуркой.
